有着八百余年历史的满绣在清朝时期达到了艺术顶峰。有“中国清朝皇族刺绣”之称的满绣曾被作为绣制帝王龙锦、宫廷文武官袍的“专利”。随着清王朝的覆灭，满绣工艺曾一度濒临消亡。满族有“立秋忙打靛，处暑沤麻杆，白露烟上架，秋风不养田”的传统谚语，所以制作蓝印花布是最传统的劳作之一。满族传统的蓝印花布是一大特色，坯布为麻花布，土语称作“大布染蓝靛”。

蓝印花布现在成了非物质文化遗产，仅存的都有着六七十年的历史，只在满族老人家里自家珍藏着，它们以老式工艺和植物染料精制而成，这项手艺现在几乎绝迹。

清代，全国城乡出现了众多的商品性生产专业作坊，进入了中国传统刺绣的巅峰时期。刺绣，在满族民间艺术中有着悠久的历史和广泛的群众基础，具有民族文化特点和地方特色。克东满绣的产生有着民族，社会，经济，文化，生活，风俗，地域等诸方面的原因。

满族女子从七八岁就开始学习刺绣，直至七八十岁。满族姑娘娴于刺绣，手法灵活多样，常用有：平绣，补绣，纳绣，布贴，钉线，圈金等。其中补绣是克东满绣特有的传统刺绣工艺，把染色布或皮革剪成各种图案，后用多色布块拼合，贴在底布上，再行绣制而成。

克东满绣，经历几百年，逐渐形成了地方独特的风格。绣品主要为日常用物，如旗袍，镶边，绣枕头顶，幔帐，娃肚兜，荷包，褡裢，背带等。

清代补子是官员补服区别官级的标志，其纹饰和形制承袭明代而来。据《大清全典图》记载，清代文，武，官补子作正方形，长宽在30厘米上下，主纹文官饰飞禽，武官饰走兽，主纹都置于底纹之上，底纹大多为云纹，如意云纹。比如清代四品文官补，补面满绣四方连续云纹，在上再盘针绣一轮红日，平金绣银燕飞翔穿云向日，既象征“忠于君主”，又寓意“指日高升”，云纹以深蓝，浅蓝，月白三色线绣，色阶过渡自然不着痕迹，云雁绣工更精美异常，雁两翅下，绒羽与尾顺纹样走势运针，以针代笔，运针自如，蓝与银相照，墨地金边，设色协调，绣工精湛，文雅中见秀丽。 

清代织绣品风格由明代的豪放浓重趋于清秀淡雅，工细程度超过明代，大体分为前中后三个时期：前期主要仿唐，宋，明代花色；中期纹样趋于自然真实，色彩处理常用褪晕手法，浓淡渲染，文雅秀丽；后期则大多数纹样繁杂琐碎，用色稍杂乱，用金过渡。

清代女服，衣缘多滚边饰。清初，衣领与袖口镶边较狭，颜色尚素。嘉庆年间，衣缘镶滚渐多，袖口亦渐放，及至咸丰，同治年间，妇女衣缘渐阔，镶滚花边道愈多，从三镶三滚发展至“十八滚”，几乎不见原质底。

旗袍，又叫“大襟长袍”。清初之式，无领，马蹄袖，大襟左衽，系纽扣，四开衩，衣长过膝。入关后，居常旗袍由四开衩改为左右两开衩，或不开衩者，马蹄袖改为平袖，箭袖袍。春冬季于袍外加穿马褂，腰间束带。女旗袍式与男同，所异者，多于领口，襟，衣裾及袖端修饰花边。

枕头顶，满族旧俗，喜用长枕，枕头多制成立体长方形，长枕两头，以丝绸或布制成枕头顶，以长方或正方两种为多，亦有圆形者，其上以彩线绣山水，花鸟，虫鱼，人物或文字等图案，色彩斑斓，装饰性极强，俗称“闺阁艺术”。满族姑娘嫁前扎枕头顶，备作嫁妆。嫁妆必须由新娘亲手绣制，并要布置在洞房里，其中枕头顶刺绣尤为引人注目，将许多枕头顶绷在大苫布上，称之“枕头帘子”，男女双方亲友都来观赏，往往以此来评价新娘的灵巧和勤勉。婚后，新娘将枕头顶赠送婆家亲友，余下的由新娘珍重的保存起来。刚出生的婴儿用的绣花枕各种各样；衣饰造型纹样；麒麟，狮虎，莲花，牡丹等形象。

幔帐，俗称“帐子”。以布，绸，缎等制作。视贫富而定。制为两幅，中间开缝，上部分有一下垂横眉作为装饰。里表两层。里素，无纹饰；帐面黑白色为主调，间用它色，彩绣吉祥图案，如“榴开百子”，“吉庆有余”，“吉祥如意”，“五蝠捧寿”，“松鹤长青”等，寓意多子多孙，延年益寿。幔帐长方形，中心多用五彩线以平针法绣花纹图或吉祥之类文字，周围镶上花边，彩布，两侧挂彩条，下悬丝网穗或珠子等。平日将其张挂炕沿上方横杆（俗称幔帐杆）之上，就寝时放下，借以遮蔽。满族人对铺盖特别讲究，被花面白里，褥面镶黑边。被褥一般跺放在炕琴柜上四棱道格，板板正正，上面盖苫布单，苫布单多用家织蓝土布绣花的图案。

绣荷包，袖口绣花扁状小袋，是由满族早期狩猎，出征装食物的囊，用鱼皮或兽皮缝制后演变成配饰。荷包多以绸，缎，布，革为质，表里两层，口沿穿“丈绳”可松紧，两侧有飘带，底部带坠，表面以刺绣，纳纱，堆绫，压金银丝，缉米珠等各种工艺制成龙凤，双蝶，十二生肖，福禄寿禧等吉祥图案。形状有圆，长，鸡心，粽子，花篮，葫芦等样式。男子多系于腰间带子上；女子多挂于旗袍领，襟间之第二纽上；一般外露，以示风采。民间以逢婴儿满月，过生日，过礼，定亲等，以此为祥瑞礼物。

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